Poser du parquet flottant est l’un des travaux de bricolage les plus gratifiants. Pas de colle, pas de clous : les lames s’emboitent grace a un systeme de clips ingenieux. En une journee, vous transformez completement une piece. Le resultat est professionnel, le cout maitrise (20 a 60 euros/m2 pose comprise en autoconstruction), et la satisfaction immense. Ce guide vous accompagne etape par etape pour reussir du premier coup.
Le parquet flottant convient a presque toutes les pieces : salon, chambre, bureau, couloir. Il peut meme se poser en cuisine si vous choisissez un produit adapte a l’humidite. La preparation du sol est la cle de la reussite : un support plan et sec garantit un parquet stable et silencieux pour des annees. Negligez cette etape, et vous aurez un sol qui grince, qui gondole, ou qui se decolle.
Stratifie entree de gamme : 300 a 500€ (15-25€/m2)
Stratifie qualite : 500 a 800€ (25-40€/m2)
Contrecolle chene : 800 a 1 400€ (40-70€/m2)
Sous-couche + accessoires : 80 a 150€
Temps de pose : 4 a 8 heures
Comprendre les types de parquet flottant
Le terme « parquet flottant » regroupe plusieurs produits tres differents en qualite, prix et durabilite. Tous partagent le meme principe : les lames ne sont pas fixees au sol mais posees librement sur une sous-couche, maintenues entre elles par un systeme d’emboitement. Mais la ressemblance s’arrete la.
Le stratifie : economique et pratique
Le stratifie n’est pas du bois mais un panneau de fibres (HDF) recouvert d’un decor imprime puis d’une couche d’usure protectrice. Le decor imite le bois (ou la pierre, le beton, etc.) avec un realisme qui s’est considerablement ameliore. Les gammes actuelles sont parfois difficiles a distinguer du vrai bois a l’oeil nu.
Les prix vont de 10 a 35 euros/m2 selon l’epaisseur, la classe d’usage et la marque. Un stratifie d’entree de gamme (classe 21-22) convient pour une chambre peu frequentee. Un stratifie classe 32-33 supporte le passage intensif d’un salon ou d’un couloir. La duree de vie varie de 10 a 25 ans selon la qualite et l’usage.
Avantages : prix accessible, tres facile a poser, resistant aux taches et aux rayures (couche d’usure), large choix de decors. Inconvenients : ne peut pas etre ponce ni renove, son creux caracteristique au contact, sensible a l’eau (joints non etanches sur les modeles basiques).
Le parquet contrecolle : le vrai bois accessible
Le parquet contrecolle est compose de plusieurs couches : une couche de parement en bois noble (chene, noyer, frene…) de 2 a 6mm d’epaisseur, collee sur un support en bois reconstitue ou en contreplaqueé. C’est du vrai bois en surface, avec le toucher et la chaleur naturelle du bois.
Les prix s’echelonnent de 30 a 80 euros/m2 selon l’essence, l’epaisseur du parement et la finition. Un contrecolle avec parement de 2,5mm peut etre ponce une fois. Avec un parement de 4 a 6mm, deux a trois renovations sont possibles, ce qui prolonge considerablement la duree de vie (30 a 50 ans).
Avantages : aspect et toucher du vrai bois, possibilite de renovation, meilleure acoustique que le stratifie, valorise le bien immobilier. Inconvenients : prix plus eleve, sensible aux rayures (bois naturel), entretien regulier necessaire selon la finition.
Le massif clipsable : le haut de gamme
Le parquet massif clipsable est taille dans une seule piece de bois, avec un systeme d’emboitement usine. C’est le produit le plus noble mais aussi le plus exigeant. Son epaisseur (14 a 20mm) permet de nombreuses renovations sur une duree de vie quasi illimitee (50 ans et plus).
Les prix debutent a 50 euros/m2 pour du chene basique et peuvent depasser 120 euros/m2 pour des essences exotiques ou des formats larges. L’investissement initial est eleve mais le cout ramene a l’annee d’utilisation est souvent inferieur au stratifie qu’il faut remplacer tous les 15 ans.
| Type | Composition | Prix/m2 | Duree de vie | Renovation possible |
|---|---|---|---|---|
| Stratifie | HDF + decor imprime | 10 – 35€ | 10 – 25 ans | Non |
| Contrecolle | Parement bois + support | 30 – 80€ | 30 – 50 ans | 1 a 3 fois |
| Massif clipsable | Bois massif | 50 – 120€ | 50+ ans | 5+ fois |
La classe d’usage indique la resistance a l’usure. Classe 21-22 : usage domestique modere (chambre). Classe 23 : usage domestique intense (salon, couloir). Classe 31-32 : usage commercial modere (bureau). Classe 33-34 : usage commercial intense. Pour une piece a vivre, choisissez au minimum classe 23. Un investissement leger dans une classe superieure evite de tout refaire dans 10 ans.
Preparer le sol : l’etape cruciale
Un parquet flottant repose sur le sol sans y etre fixe. Toute irregularite du support se repercute directement : bosses, creux, et defauts de planeite provoquent des grincements, des decollements de lames, et une usure prematuree. La preparation du sol represente 50% de la reussite du projet.
Verifier la planeite
La tolerance de planeite pour un parquet flottant est de 3mm maximum sous une regle de 2 metres. Posez une regle de macon ou un niveau long sur le sol dans plusieurs directions. Observez les jours entre la regle et le sol. S’ils depassent 3mm, un ragréage est necessaire.
Le ragréage est un mortier autolissant qui compense les irregularites jusqu’a 10mm d’epaisseur. Au-dela, il faut utiliser un mortier fibre en plusieurs passes. Le ragréage seche en 24 a 48 heures selon l’epaisseur et la temperature. C’est une etape supplementaire mais indispensable pour un resultat durable.
Si les defauts sont legers (moins de 3mm), une sous-couche epaisse (5 a 7mm) peut suffire a les absorber. Mais cette solution de compromis reste inferieure a un sol veritablement plan. Pour un parquet haut de gamme, ne transigez pas sur la planeite.
Controler l’humidite
L’humidite est l’ennemi du parquet. Un sol trop humide provoque le gonflement des lames, leur deformation, et favorise le developpement de moisissures sous la sous-couche. Le taux d’humidite maximal acceptable est de 3% pour une dalle beton, mesure avec un testeur d’humidite (disponible en location, 20-30 euros).
Une dalle beton recente met longtemps a secher completement. Comptez environ 1 mois de sechage par centimetre d’epaisseur. Une dalle de 10cm coulee en septembre ne sera seche qu’en ete suivant. Ne vous fiez pas aux apparences : une dalle peut sembler seche en surface alors que l’humidite reste piegee en profondeur.
Sur un sol ancien ou potentiellement humide (rez-de-chaussee, sous-sol), posez un film polyane sous la sous-couche. Ce film pare-vapeur empeche les remontees d’humidite. Les bandes se chevauchent de 20cm et sont scotchees entre elles. C’est une protection simple et peu couteuse.
Acclimater le parquet
Le bois (et meme le stratifie) reagit a l’humidite ambiante. Un parquet stocke dans un entrepot froid et humide va se dilater dans un interieur chauffe. Pour eviter les deformations post-pose, le parquet doit s’acclimater au moins 48 heures dans la piece de destination, paquets ouverts et lames etalees.
Pendant cette periode, maintenez la piece aux conditions normales d’habitation : chauffage allume en hiver, humidite entre 45 et 65%. Les lames vont absorber ou liberer de l’humidite pour atteindre un equilibre avec l’ambiance. C’est seulement a ce moment qu’elles peuvent etre posees sans risque de deformation ulterieure.
Le materiel necessaire
Rassemblez tout le materiel avant de commencer. Rien de pire que d’interrompre la pose pour aller chercher un outil manquant. La liste suivante couvre les besoins pour une pose standard.
Les consommables
La sous-couche est obligatoire. Elle compense les micro-irregularites, isole phoniquement (bruit de pas, resonance), et thermiquement. Choisissez une sous-couche adaptee : mousse polyethylene basique (2-3mm), mousse haute densite (3-5mm), liege (3-5mm, meilleure isolation), ou sous-couche pour plancher chauffant (faible resistance thermique). Prevoyez un debord de 5cm en peripherie.
Les cales d’espacement (8 a 10mm) maintiennent le jeu de dilatation peripherique pendant la pose. Vous pouvez utiliser des cales du commerce ou des chutes de bois calibrees. Prevoyez-en suffisamment pour caler tout le premier rang et les extremites de chaque rang suivant.
Le scotch (adhesif large) sert a solidariser les bandes de sous-couche entre elles. Pour le film pare-vapeur, utilisez un scotch aluminium ou un adhesif special polyane plus resistant.
Les outils
La scie est indispensable pour les coupes. Une scie sauteuse convient pour les coupes droites et les decoupes complexes (autour des tuyaux, des chambranles). Une scie a onglet offre des coupes plus nettes et plus rapides pour les coupes droites en bout de rangee. A defaut, une scie a main avec guide fonctionne.
Le maillet (caoutchouc ou bois) et la cale de frappe permettent d’emboiter les lames sans les abimer. Ne frappez jamais directement sur la lame : vous ecraseriez le systeme de clips. La cale de frappe repartit le choc sur la rainure.
Le tire-lame (ou pied de biche special parquet) permet d’emboiter le dernier rang contre le mur, la ou le maillet ne peut pas acceder. C’est un outil specifique mais indispensable, disponible pour quelques euros.
Completez avec un metre ruban, un crayon, un niveau a bulle, et un cutter pour decouper la sous-couche. Un aspirateur est utile pour nettoyer la poussiere de sciage au fur et a mesure.
La pose etape par etape
Etape 1 : Poser la sous-couche
Deroulez la sous-couche perpendiculairement au sens de pose du parquet. Les bandes se posent bord a bord, sans chevauchement (sauf indication contraire du fabricant). Scotchez les jonctions pour eviter qu’elles ne bougent pendant la pose. Faites remonter la sous-couche de 2-3cm contre les murs (vous la couperez apres avoir pose les plinthes).
Si vous utilisez un film pare-vapeur, posez-le en premier, puis la sous-couche par-dessus. Le film se chevauche de 20cm entre les bandes, scotche a l’adhesif aluminium. Remontez-le egalement contre les murs.
Etape 2 : Determiner le sens de pose
Le parquet se pose generalement dans le sens de la lumiere principale, c’est-a-dire perpendiculairement a la fenetre principale. Cette orientation masque les joints et agrandit visuellement la piece. Dans un couloir etroit, posez plutot dans le sens de la longueur pour allonger la perspective.
Partez du mur le plus droit et le plus visible (celui qu’on voit en entrant). Les eventuelles coupes d’ajustement seront repoussees vers le mur oppose, moins expose au regard. Verifiez la rectitude du mur de depart avec un cordeau ou un niveau laser.
Etape 3 : Poser le premier rang
Le premier rang est crucial : il conditionne l’alignement de tous les suivants. Placez des cales de 8-10mm entre les lames et le mur sur toute la longueur. Ce jeu de dilatation est obligatoire : le parquet doit pouvoir se dilater et se contracter librement avec les variations d’humidite.
Posez la premiere lame, languette vers le mur (la rainure reste accessible pour emboiter le rang suivant). Emboitez les lames suivantes en bout, en les inclinant legerement puis en les abaissant. Un clic confirme le verrouillage. Verifiez l’alignement regulierement avec un cordeau.
La derniere lame du rang devra probablement etre coupee. Mesurez la longueur necessaire (n’oubliez pas de soustraire le jeu de 10mm), reportez la mesure sur la lame, et coupez. La chute servira a demarrer le rang suivant, a condition qu’elle mesure au moins 30cm.
Etape 4 : Poser les rangs suivants
Chaque rang debute avec une lame decalee d’au moins 30cm par rapport au rang precedent. Ce decalage est essentiel pour la solidite de l’ensemble et pour l’esthetique. Des joints alignes fragilisent le plancher et donnent un aspect amateur. Utilisez la chute du rang precedent si elle est suffisamment longue.
Pour emboiter une lame, inclinez-la a environ 30 degres, inserez la languette dans la rainure du rang precedent, puis abaissez la lame vers le sol. Le systeme clic verrouille automatiquement. Si la lame resiste, tapotez legerement avec le maillet et la cale de frappe. Ne forcez jamais brutalement.
Verifiez regulierement l’alignement et l’absence de jour entre les lames. Un jour meme minime indique une lame mal emboitee qu’il faut reprendre immediatement. Plus vous avancez, plus il devient difficile de corriger une erreur.
Etape 5 : Le dernier rang
Le dernier rang est le plus delicat. Il faut mesurer precisement la largeur necessaire en plusieurs points (les murs ne sont jamais parfaitement paralleles), decouper les lames dans le sens de la longueur, et les emboiter dans un espace restreint.
Mesurez a chaque extremite et au centre du rang la distance entre le dernier rang pose et le mur, moins le jeu de 10mm. Reportez ces mesures sur les lames a couper. Pour une coupe droite dans la longueur, une scie circulaire avec guide ou une scie sauteuse avec lame fine donnent les meilleurs resultats.
Utilisez le tire-lame pour emboiter le dernier rang. Inserez l’outil dans le jeu contre le mur, accrochez la lame, et tirez vers vous. La lame glisse et s’emboite dans le rang precedent. Progressez ainsi sur toute la longueur.
1. Oublier le jeu peripherique : sans espace de dilatation, le parquet gondole aux beaux jours.
2. Sauter l’acclimatation : les lames se deforment apres la pose, les joints s’ouvrent.
3. Aligner les joints : fragilite structurelle et aspect « planche de bois » disgracieux.
4. Clouer les plinthes au parquet : bloque la dilatation, meme resultat que l’erreur 1.
5. Poser sur sol humide : gonflement des lames, moisissures, decollement.
Les finitions indispensables
Les plinthes : cacher le jeu de dilatation
Le jeu peripherique doit etre cache par des plinthes. Celles-ci se fixent au mur, jamais au parquet. Le parquet doit pouvoir glisser librement sous les plinthes quand il se dilate. Des plinthes clouees au sol bloquent ce mouvement et provoquent les memes degats qu’une absence de jeu.
Plusieurs options s’offrent a vous : plinthes bois assorties au parquet, plinthes MDF a peindre (economiques et personnalisables), plinthes PVC clipsables (pose rapide sans outil). La hauteur standard est de 5 a 8cm, suffisante pour cacher le jeu et la sous-couche qui remonte.
Les barres de seuil : gerer les transitions
Entre deux pieces, entre le parquet et un autre revetement (carrelage, moquette), ou au niveau des portes, une barre de seuil est necessaire. Elle masque la jonction, protege les bords du parquet, et permet la dilatation independante de chaque zone.
Plusieurs profils existent : barre plate (meme niveau), barre de rattrapage (niveaux differents), barre de jonction (parquet/carrelage). Les barres se fixent au sol (percage + chevilles) ou se clipsent sur un rail. Choisissez une finition assortie au parquet.
Anecdote de chantier : un bricoleur avait pose 45m2 de parquet contrecolle dans tout son rez-de-chaussee, sans aucune barre de seuil entre les pieces. Premier ete, avec la chaleur et l’humidite, le parquet s’est souleve en vague au milieu du salon. Sans joint de fractionnement, la dilatation cumulee de 45m2 n’avait nulle part ou aller. Il a du deposer 8m2, poser des barres de seuil a chaque porte, et tout reposer. Deux week-ends de travail et 300 euros de parquet casse.
Questions frequentes sur le parquet flottant
FAQ
Oui, c’est tout a fait possible si le carrelage est plan et bien fixe (pas de carreaux qui bougent ou sonnent creux). La sous-couche compense les joints du carrelage. Verifiez neanmoins la hauteur totale (carrelage + sous-couche + parquet) : les portes pourront-elles encore s’ouvrir ? Le seuil ne creera-t-il pas de marche dangereuse ?
Le plancher chauffant necessite une sous-couche a faible resistance thermique (R ≤ 0,15 m2.K/W) pour laisser passer la chaleur. Les sous-couches epaisses ou en liege sont a eviter. Verifiez egalement que le parquet lui-meme est compatible (resistance thermique totale sol + sous-couche + parquet ≤ 0,15). Avant la pose, faites un cycle de chauffe complet puis laissez refroidir.
Vous pouvez marcher sur le parquet et poser les plinthes immediatement apres la pose. Pour les meubles legers, attendez 24 heures par precaution. Pour les meubles lourds (bibliotheque, piano), patientez 48 a 72 heures. Utilisez des patins feutre sous les pieds de meubles pour eviter les rayures et repartir le poids.
C’est risque avec un parquet standard. L’humidite permanente d’une salle de bain fait gonfler le bois et decolle les lames. Il existe des parquets stratifies speciaux « salle de bain » avec joints hydrofuges et ame HDF traitee contre l’eau. Pour du vrai bois, preferez un parquet en bois exotique (teck, ipé) en pose collee, plus resistant a l’humidite.
C’est le principal inconvenient du parquet flottant : pour remplacer une lame, il faut theoriquement deposer tout le parquet jusqu’a elle. Une astuce de pro : decoupez la lame abimee a la scie circulaire (regler la profondeur pour ne pas toucher la sous-couche), retirez les morceaux, coupez la languette de la lame de remplacement, et collez-la en place. Le resultat est invisible si la lame est du meme lot.
Poser du parquet flottant est a la portee de tout bricoleur methodique. La cle du succes tient en trois points : un sol parfaitement prepare, un temps d’acclimatation respecte, et un jeu de dilatation present sur tout le perimetre. Avec ces precautions, votre parquet restera beau et stable pendant des decennies.
