Monter une cloison en placo est l’un des projets de bricolage les plus accessibles et les plus gratifiants. Creer une nouvelle piece, separer un grand espace, amenager des combles — les applications sont nombreuses. Cout moyen : 30 a 50 euros par m2 en fournitures. Temps de realisation : une journee pour une cloison de 10 m2 par un bricoleur experimente. Le plus delicat n’est pas le montage lui-meme, mais la realisation des joints qui fera la difference entre un rendu amateur et professionnel.
Ce guide vous accompagne a travers toutes les etapes : choix des materiaux, tracage et implantation, montage de l’ossature metallique, pose des plaques, realisation des joints, et finitions. Vous decouvrirez egalement comment prevoir les renforts pour charges lourdes et eviter les erreurs classiques. Avec de la methode et de la patience, vous obtiendrez un resultat impeccable.
Plaques BA13 (x7) : 35 – 55€
Ossature metallique (rails + montants) : 40 – 60€
Isolant laine de verre 45mm : 30 – 50€
Visserie et fixations : 15 – 25€
Bandes et enduit a joint : 20 – 30€
Total fournitures : 140 – 220€ soit 14-22€/m2
Main d’oeuvre pro (si sous-traitance) : 300-500€
Le materiel et les fournitures necessaires
Une cloison en placo se compose de deux elements principaux : une ossature metallique qui forme le squelette, et des plaques de platre qui constituent le parement visible. A cela s’ajoutent l’isolant et les consommables pour les joints.
L’ossature metallique
Les rails sont des profiles metalliques en forme de U poses horizontalement au sol et au plafond. Ils accueillent les montants et definissent l’epaisseur de la cloison. Dimensions standard : 48, 70 ou 90 mm de largeur selon l’isolation souhaitee.
Les montants sont des profiles verticaux en forme de C qui s’emboitent dans les rails. Ils sont places tous les 60 cm d’axe en axe (entraxe) pour correspondre a la largeur standard des plaques (120 cm). Les montants supportent les plaques et donnent sa rigidite a la cloison.
Les fixations varient selon le support. En beton ou parpaing : chevilles a frapper tous les 60 cm. En bois (solives, poutres) : vis directes. En carrelage : chevilles adaptees au materiau sous-jacent.
Les plaques de platre
La plaque BA13 est le standard pour les cloisons interieures. Dimensions : 2,50 m × 1,20 m, epaisseur 12,5 mm (d’ou le nom). Elle convient a la plupart des usages en piece seche. Pour les pieces humides (salle de bain), utilisez des plaques hydrofuges (BA13 H1, reconnaissables a leur couleur verte).
Pour une meilleure isolation phonique, vous pouvez poser deux couches de plaques de chaque cote (double parement). Des plaques techniques existent egalement : plaques phoniques (Placo Phonique), plaques haute durete (Habito) pour fixer des charges lourdes sans renfort.
L’isolant
L’isolant se place entre les deux parements pour l’isolation thermique et acoustique. Les plus courants sont la laine de verre (economique, bonne performance) et la laine de roche (meilleure acoustique, resistance au feu). Epaisseur : adaptee a la largeur des rails (45 mm pour rail 48, 70 mm pour rail 70, etc.).
Les consommables pour joints
La bande a joint existe en papier (traditionnelle, necessite un enduit de collage) ou en fibre de verre autocollante (plus facile a poser). L’enduit peut etre en poudre (a melanger, moins cher, meilleure adherence) ou pret a l’emploi (plus pratique, sechage plus long). Prevoyez aussi du papier de verre grain 120-150 pour le poncage.
| Element | Quantite pour 10 m2 | Prix unitaire | Total |
|---|---|---|---|
| Plaque BA13 (2,50×1,20m) | 7 plaques | 5-8€ | 35-56€ |
| Montant M48 (3m) | 6 montants | 3-4€ | 18-24€ |
| Rail R48 (3m) | 3 rails | 2-3€ | 6-9€ |
| Laine de verre 45mm | 10 m2 | 3-5€/m2 | 30-50€ |
| Vis placo 25mm (boite 500) | 1 boite | 8-12€ | 8-12€ |
| Bande a joint (rouleau 50m) | 1 rouleau | 5-8€ | 5-8€ |
| Enduit a joint (seau 5kg) | 1 seau | 10-15€ | 10-15€ |
Pour monter une cloison en placo, vous aurez besoin de :
– Visseuse (indispensable) avec embout cruciforme PH2
– Niveau a bulle (1m minimum) ou niveau laser
– Cordeau traceur pour les lignes au sol et plafond
– Cisaille a tole ou grignoteuse pour couper l’ossature
– Cutter et regie metallique pour couper les plaques
– Couteau a enduire (8cm et 20cm) pour les joints
– Rape a placo pour ajuster les coupes
Le niveau laser est un investissement qui change la vie (a partir de 50€ pour un modele correct).
Etape 1 : Tracer l’implantation
Le tracage est fondamental. Une erreur a ce stade se repercutera sur toute la cloison. Prenez le temps de verifier chaque mesure deux fois.
Tracer au sol
Definissez l’emplacement exact de la cloison au sol. Mesurez depuis les murs existants en plusieurs points pour garantir le parallelisme. Utilisez un cordeau traceur pour marquer une ligne parfaitement droite. Verifiez l’equerre par rapport aux murs adjacents avec la methode 3-4-5 (triangle rectangle) ou un equerre de maconnerie.
Reporter au plafond
Le tracage au plafond doit etre exactement a l’aplomb du tracage au sol. Utilisez un fil a plomb en plusieurs points et reliez-les au cordeau. Si vous disposez d’un niveau laser autonivelant, le travail est instantane : projetez une ligne verticale et marquez les points au plafond.
Verifiez l’aplomb en plusieurs endroits : au niveau des murs lateraux et au milieu de la future cloison. Une cloison « vrillée » sera visible a l’oeil nu et posera des problemes de pose des plaques.
Etape 2 : Fixer les rails
Les rails constituent l’assise de la cloison. Leur fixation doit etre solide et parfaitement alignee sur vos traces.
Preparer les rails
Coupez les rails a la longueur voulue avec la cisaille a tole. Si la cloison est plus longue qu’un rail (3m standard), aboutez deux rails bord a bord sans les chevaucher. Collez une bande resiliente sous le rail du sol pour ameliorer l’isolation phonique et absorber les vibrations.
Fixer au sol et au plafond
Percez et chevillez le rail au sol tous les 60 cm maximum, en commencant a 5 cm des extremites. Utilisez des chevilles a frapper en beton, des vis directes en bois. Repetez l’operation au plafond en verifiant l’aplomb a chaque fixation.
Si vous rencontrez une canalisation ou un conduit dans le sol, ne percez pas a cet endroit — decalez legerement la fixation. Utilisez un detecteur de metaux et de cables avant de percer.
Etape 3 : Installer les montants
Les montants verticaux s’inserent entre les rails et definissent l’entraxe de la structure. C’est cette etape qui determine si vos plaques tomberont correctement sur les montants.
Couper et positionner les montants
Mesurez la hauteur entre le fond du rail sol et le fond du rail plafond. Coupez les montants a cette hauteur moins 1 cm (jeu de dilatation et facilite d’emboitement). Les montants s’emboitent verticalement dans les rails, ailes tournees vers l’interieur de la cloison.
Placez un montant tous les 60 cm d’axe en axe. Cette mesure correspond a la moitie de la largeur d’une plaque (120 cm), ce qui permet aux joints verticaux de tomber pile sur un montant. Utilisez un metre et marquez les emplacements sur les rails avant de placer les montants.
Cas particuliers
Pour une porte, doublez les montants de chaque cote de l’huisserie et ajoutez une traverse horizontale au-dessus (linteau). Renforcez les jonctions par vissage. Pour des prises ou interrupteurs, prevoyez le passage des gaines electriques avant de fermer la cloison — c’est beaucoup plus simple qu’apres.
Une fois la cloison fermee, passer des cables devient tres complique. Avant de poser la seconde face :
– Tirez toutes les gaines electriques (prises, interrupteurs, luminaires)
– Passez les tuyaux d’alimentation si necessaire (radiateur, point d’eau)
– Prevoyez les boitiers d’encastrement a la bonne hauteur
– Photographiez l’interieur de la cloison pour reperer les cables plus tard
C’est la source d’erreur n°1 chez les bricoleurs debutants.
Etape 4 : Poser les plaques
La pose des plaques est l’etape la plus visible. Des plaques bien posees facilitent enormement le travail des joints.
Preparer et couper les plaques
Pour couper une plaque BA13 : tracez la ligne de coupe au crayon, entaillez le carton d’un cote avec un cutter le long d’une regle metallique, retournez la plaque et pliez-la pour casser le platre, puis coupez le carton de l’autre cote. Utilisez une rape a placo pour ajuster les bords si necessaire.
Les plaques se posent verticalement dans la plupart des cas (hauteur standard 2,50m = hauteur sous plafond courante). Si votre plafond est plus haut, vous devrez abouter deux plaques horizontalement, avec un joint decale par rapport aux plaques adjacentes.
Visser les plaques
Vissez les plaques sur les montants avec des vis a placo. Espacement : 30 cm sur les montants, a 1 cm minimum des bords de la plaque. La tete de vis doit etre legerement enfoncee (1mm) sans percer le carton — c’est la clé d’une bonne finition. Une visseuse avec butee de profondeur reglable facilite enormement le travail.
Les plaques ne doivent pas toucher le sol ni le plafond : laissez un jeu de 1 cm en bas et quelques millimetres en haut. Utilisez des cales pour maintenir ce jeu pendant le vissage.
Etape 5 : Isoler et fermer
Une fois la premiere face posee, inserez l’isolant puis fermez avec la seconde face. L’ordre des operations est important.
Poser l’isolant
L’isolant (laine de verre ou de roche) se glisse entre les montants. Il doit remplir tout l’espace sans etre compresse (ce qui reduirait ses performances). Coupez-le a la dimension avec un couteau a laine ou un grand cutter. Portez des gants et un masque — les fibres sont irritantes.
Fermer la cloison
Posez la seconde face en decalant les joints verticaux par rapport a la premiere face. Ce decalage (40 cm minimum, idealement 60 cm) renforce la solidite de la cloison et reduit le risque de fissures aux joints. Vissez comme pour la premiere face.
Etape 6 : Realiser les joints
Les joints sont l’etape la plus delicate. Un joint mal fait sera visible sous la peinture et gachera tout votre travail. Prenez votre temps, respectez les temps de sechage, et ne lesinez pas sur le poncage.
Premiere passe : collage de la bande
Appliquez une couche d’enduit dans le creux du joint avec un couteau de 8 cm. Posez la bande a joint par-dessus en la centrant sur le joint. Marouflez (chassez l’air et l’exces d’enduit) avec le couteau en lissant du centre vers les bords. L’enduit doit depasser legerement de chaque cote de la bande. Laissez secher completement (24 a 48h selon l’enduit et l’hygrometrie).
Deuxieme passe : couche de remplissage
Poncez legerement les bavures avec un papier grain 120. Appliquez une deuxieme couche d’enduit plus large (couteau de 15-20 cm) qui recouvre la bande et deborde de chaque cote pour creer une transition progressive. L’objectif est de « noyer » la bande dans l’enduit. Laissez secher (24-48h).
Troisieme passe : finition
Poncez la deuxieme couche pour eliminer les traces de couteau et les imperfections. Appliquez une fine couche de finition encore plus large pour parfaire la transition. Apres sechage complet, poncez finement (grain 150) jusqu’a obtenir une surface parfaitement lisse au toucher. Passez la main sur le joint : vous ne devez sentir aucune bosse ni creux.
N’oubliez pas de traiter les tetes de vis : deux passes d’enduit avec poncage entre chaque. Et les angles (jonction mur/cloison) : bande d’angle papier ou metallique selon le cas.
Les renforts pour charges lourdes
Une cloison placo standard (simple parement BA13) ne supporte que 20-30 kg par point de fixation. Pour accrocher des elements lourds (TV, meuble suspendu, chauffe-eau, radiateur), des renforts sont indispensables.
Renfort par traverse bois
Inserez une planche de bois (epaisseur 20-30mm) horizontalement entre deux montants, a la hauteur de fixation prevue. Vissez la planche dans les montants. Cette solution simple permet de supporter jusqu’a 80-100 kg sur la largeur de la traverse.
Renfort par montants doubles
Pour une zone de fixation etendue (meuble de cuisine suspendu), doublez les montants dos a dos sur toute la hauteur concernee. Vissez les deux montants ensemble tous les 30 cm. La capacite de charge est doublee.
Plaques techniques
Les plaques haute durete (Placo Habito, Fermacell) permettent de fixer jusqu’a 50-60 kg par point avec des chevilles adaptees, sans renfort dans l’ossature. C’est la solution la plus simple si vous prevoyez des fixations lourdes un peu partout.
Anecdote de chantier : un bricoleur a monte une belle cloison pour creer une chambre d’enfant. Il a oublie de prevoir le passage des gaines electriques pour les prises et l’interrupteur. Trois jours apres avoir termine les joints, il a du rouvrir la cloison sur 2 m2 pour passer les cables. Morale : etablissez une liste de tous les passages de gaines et verifiez-la avant de poser la seconde face.
Questions frequentes sur le montage de cloison placo
FAQ
Ce n’est pas obligatoire, mais fortement recommande pour une meilleure isolation phonique. Le double parement (deux plaques BA13 de chaque cote) divise par deux la transmission sonore par rapport au simple parement. Utilisez des vis de 35mm pour la premiere plaque et 25mm pour la seconde. Decalez les joints entre les deux couches. C’est particulierement conseille pour les chambres et les pieces de vie adjacentes.
Non recommande pour une cloison toute hauteur — elle serait instable et pourrait basculer. La seule exception concerne les cloisons basses (muret, claustra, separation de 1 a 1,50m de hauteur) qui peuvent etre fixees uniquement au sol avec des montants renforces. Pour une cloison standard, le rail plafond est indispensable a la stabilite de l’ensemble.
Comptez 24 a 48 heures de sechage entre chaque couche d’enduit, selon l’hygrometrie et la temperature. Trois passes sont necessaires (collage bande, remplissage, finition), soit 3 a 6 jours minimum pour les joints complets. Ne peignez jamais avant sechage complet de la derniere couche — attendez une semaine pour etre sur. Un joint qui n’a pas fini de secher se fissurera sous la peinture.
L’entraxe standard est de 60 cm d’axe en axe, ce qui correspond a la moitie de la largeur d’une plaque BA13 (120 cm). Ainsi, chaque bord de plaque tombe sur un montant. Pour une cloison supportant des charges (placards suspendus, habillage de baignoire), vous pouvez reduire l’entraxe a 40 cm pour plus de rigidite. Ne depassez jamais 60 cm sous peine de plaques qui « plient » entre les montants.
Les fissures aux joints ont plusieurs causes evitables : ne pas decaler les joints verticaux entre les deux faces, oublier le jeu au sol et au plafond (la cloison travaille avec les mouvements du batiment), utiliser un enduit de mauvaise qualite ou mal prepare, peindre avant sechage complet, ou ne pas traiter les angles avec une bande adaptee. Respectez ces regles et vos joints resteront impeccables dans le temps.
Monter une cloison en placo est un projet accessible a tout bricoleur motive. Le montage de l’ossature et la pose des plaques sont relativement simples. Le vrai defi est la realisation des joints : c’est ce qui fait la difference entre un travail amateur et un rendu professionnel. Prenez votre temps, respectez les temps de sechage, et n’hesitez pas a faire une quatrieme passe si le resultat n’est pas parfait. Une cloison bien faite durera des decennies sans montrer le moindre defaut.
